Pour chaque appellation d’origine contrôlée, est déterminée une réglementation régissant le cahier des charges du vigneron.
Le rendement en fait parti, c’est le volume de vins en hectolitre réalisé par hectare de terre.
Ainsi est défini le volume de production, autorisé pour une appellation.

Pour déterminer ce rendement, il est aussi défini le nombre de ceps planté à l'hectare.

Par la suite, le mode de taille viendra complété le procédé pour obtenir ce rendement.

La notion de rendement est très importante, pour savoir si le vin peut être de qualité.

Vous n’ignorez pas que pour obtenir un vin de qualité, il faut au minimum un raisin de qualité, c’est pourquoi la viticulture a un rôle majeur dans la fabrication du vin.

Plus le rendement sera élevé, plus le raisin aura un goût « dilué », c'est-à-dire une faible concentration en sucre et qualités nutritives naturelles… Nous utilisons l’expression « faire pisser la vigne » lorsque certains domaines ont des rendements importants, voire qui'ils ne respectent pas la réglementation en vigueur.

En dessous de 60 hl/ha, nous considérons que le rendement est raisonnable, s’il avoisine les 20 hl/ha, c'est très faible. Globalement, de nombreux vignerons tournent autour des 45hl/ha.

A ma connaissance, ce que je vais vous expliquer ci-dessous, ne se vérifie pas dans chaque région, c’est bien pour cela que l’article s’appelle : comprendre la découpe des parcelles en Bourgogne et non en France en général… Même si l’explication qui va suivre, peut se retrouver dans d’autres régions.

Rappelons, que seule la Bourgogne possède une hiérarchie aussi vaste des AOC, donc on ne se demande pas dans les autres régions, pourquoi telle parcelle est communale, l’autre régionale, et l’autre grand cru, alors que celle d’à côté est premier cru et ainsi de suite… On ne se le demande pas, parce qu’il n’y a qu’en Bourgogne, que nous y sommes confrontés…

Je vais vous l’expliquer avec des mots, et vous pourrez vous référer à la carte afin de mieux visualiser l’explication.

Imaginez une colline, au pied de la colline vous avez la plaine, sur la colline vous avez des coteaux puis vient le sommet.
Donc vous visualisez votre colline, toutes les parcelles cultivées en plaine sont destinées à l'appellation régionale Bourgogne, ensuite en bas des coteaux viennent les parcelles des appellations communales (ex : Puligny-Montrachet, Meursault ...).
Sur la partie médium des coteaux de la colline, nous trouvons les parcelles des appellations communales 1er Cru, puis Grand Cru.
Puis en remontant, on peut retrouver quelques appellations communales, et enfin apparaissent les parcelles des appellations régionales des Hautes-Côtes, par exemple Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits.
Les terres proches du sommet de la colline ne correspondent à aucune AOC et ne sont pas cultivées.

Lorsqu'on est sur place, on voit très bien la découpe des parcelles, mais en bas des vignes, il n'y a pas de panneaux avec un plan, qui dit : « appellation régionale, communale, Grand Cru »....
Donc on constate les emplacements, mais on ne comprend pas la répartition des parcelles, du moins jusqu’à maintenant…

Bonne journée

Voici la liste exhaustive des Grands Crus de Bourgogne :

Le Chablisien

Produit exclusivement en blanc :
Village de Chablis, AOC Chablis Grand Cru suivi du nom de climat :

-          Blanchots

-          Bougros

-          Grenouilles

-          Les Clos

-          Les Preuses

-          Valmur

-          Vaudésir  

 
La Côte de Nuits

Produit exclusivement en rouge :

Village de Gevrey-Chambertin, AOC Grand Cru :

♦ Chambertin

♦ Chambertin-clos de Bèze

♦ Charmes-Chambertin

♦ Mazoyères-Chambertin

♦ Chapelle-Chambertin

♦ Griottes-Chambertin

♦ Latricières-Chambertin

♦ Mazis-Chambertin

♦ Ruchottes-Chambertin

Village de Morey St Denis, AOC Grand Cru :

♦ Bonnes Mares  (Découvrez le Domaine Fougeray de Beauclair, Label Vin)

♦ Clos de la Roche

♦ Clos de Tart

♦ Clos des Lambrays

♦ Clos St Denis

Village de Chambolle-Musigny, AOC Grand Cru :

♦ Bonnes Mares

♦ Musigny

Village de Vougeot, AOC Grand Cru :

♦ Clos de Vougeot

Village de Vosne-Romanée, AOC Grand Cru :

♦ Romanée-Conti

♦ La Romanée

♦ La Tache

♦ Richebourg

♦ La Grande Rue

♦ Romanée-St-Vivant

Village de Flagey-Echezeaux, AOC Grand Cru :

♦ Echezeaux

♦ Grands Echezeaux  

La Côte de Beaune

Village de Ladoix-Serrigny, AOC Grand Cru :

♦ Corton  (rouge)

♦ Corton-Charlemagne  (blanc)

Village d’Aloxe-Corton, de même pour le Village de Pernand-Vergelesses, AOC Grand Cru :

♦ Corton  (rouge et blanc)

♦ Corton-Charlemagne  (rouge et blanc)

♦ Charlemagne  (Blanc)

Produit exclusivement en blanc : 

Village de Puligny-Montrachet, AOC Grand Cru :

♦ Montrachet 

♦ Chevalier-Montrachet

♦ Batard-Monrachet

♦ Bienvenues-Batard-Montrachet

Village de Chassagne-Montrachet, AOC Grand Cru :

♦ Montrachet

♦ Batard-Montrachet

♦ Criots-Batard-Montrachet

Avoir des repères, concernant la classification des vins de Bourgogne et en particulier sur les Grands Crus, vous permettra d’identifier ce que l’on nomme « les Crus d’exception » et de comprendre pourquoi certains flacons, si prisés de part le monde, valent ces sommes folles…  

Bonne journée

Nous pouvons essayer de résumer la Bourgogne avec quelques chiffres…

Cette région représente 3% du Vignoble national, et 0,5% de la production mondiale.
Sa surface est d'environ 29.500 ha, qui produit quelques 200 millions de bouteilles / an.

Avec ces 100 AOC, c’est la région qui possède le plus d’AOC, soit presque le double du Bordelais (57 AOC). C’est le record de France.

Sa production se répartit en 3 catégories, 61% de Blancs, 31% de Rouges et 8% de Crémant.

La Bourgogne a la particularité de mettre en avant le terroir, grâce aux lieux-dits ou climats de Bourgogne, qui sont des parcelles spécifiques, déterminées en fonction de la classification bourguignonne.
Elle compte 602 climats en 1^er Cru et 33 climats en Grand Cru.

Elle s’étend du nord au sud, en partant du Chablisien (Vignoble de la commune de Chablis) jusqu’au Mâconnais.

Elle se situe sur le département de l’Yonne (89), pour Chablis et sur les départements de la Côte d’Or (21) et de la Saône et Loire (71) de la Côte de Nuits au Mâconnais.

Hors Chablis, la Bourgogne est composée de 4 sous-régions, toujours du nord au sud : la Côte de Nuits, la Côte de Beaune, la Côte Chalonnaise et le Mâconnais.

L’AOC la plus récente de la Bourgogne, est l’AOC Bourgogne Tonerre, qui date du 17 juillet 2006.

 
La Classification en Bourgogne, c’est 4 niveaux d’appellations, soit :

♦ L’AOC régionale, au nombre de 23 AOC,  qui représente 52% de la production

♦ L’AOC Communale, composée de 44 AOC Communales, soit 36% de la production

♦ L’AOC 1^er Cru, 562 climats, environ 10% de la production

♦ L’AOC Grand Cru, 33 climats, entre 2% de la production

Répartition des Grands Crus : il y a celui de Chablis (avec 7 climats), il y en a 25 en Côte de Nuits  et 7 sur la Côte de Beaune.

Le prochain article vous présentera la liste des 33 Grands Crus de Bourgogne.
 

Concernant les climats, ces parcelles varient en taille et peuvent appartenir à plusieurs propriétaires.

Lorsque la parcelle appartient à un seul propriétaire, c’est ce que l’on appelle un monopole.

La plus petite parcelle de France est celle de la Romanée-Conti (1,8 ha), Grand Cru rouge, célèbre mondialement, sur le village de Vosne-Romanée.

Rappel

Les AOC Communales portent le nom d’une commune ou village, les AOC 1^er Cru portent le nom d’une commune ou village, suivi du nom du climat classé 1^er Cru.

Tandis que les AOC Grand Cru portent directement le nom du climat classé Grand Cru, associé au village.

Exception faite pour Chablis, puisque sur l’étiquette, il est noté Chablis Grand Cru suivi d’un des noms des 7 climats Grand Cru de Chablis, au lieu du nom du climat directement.

L’équivalent en blanc de la Romanée-Conti est le Grand Cru Montrachet, associé au village de Puligny-Montrachet.
   

Sources : Compte rendu du Bilan de 2007, réalisé par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

Vous l'aurez compris, essayer de résumer une région telle que la Bourgogne, c'était un pari risqué. Malgré tout, cet article vous présente les informations de bases, qui vous permettront de vous rapprocher de cette région.

Domaine viticole du Bourgogne, Label Vin

Cahiers des charges des appellations de Bourgogne

Bonne journée à tous !

Finalement, en prenant simplement le temps d’observer un vin et ce qu’il provoque en nous, étape par étape, nous commençons à comprendre pourquoi nous apprécions ou non un vin et comment nommer nos ressentis pour partager nos impressions avec les autres.
En étant à l’écoute de nos sensations et en accordant toute notre attention au vin, nous pouvons avec de l’entrainement qualifier justement notre ressenti du vin, sans l’imposer aux autres. Cette première étape dans l’apprentissage du vin nous permettra de mieux communiquer et d’entamer un chemin initiatique nécessaire à sa compréhension. Il faut d’abord bien se connaître, pour entrevoir le vin dans son entièreté.

Je vous recommande vivement de vous initier à la dégustation, pour être autonome et ne plus attendre des professionnels qu’ils vous disent ce que vous devez ressentir et penser d’un vin.
A partir du moment où nous savons ce que nous aimons ou non dans le vin, et pourquoi, nous serons aptes à exprimer le type de vins qui nous correspondent et cela nous aidera pour communiquer avec les vendeurs ou les producteurs de vin, pour nous faire mieux conseillé, dans la mesure où nous ne pourrions pas gouter le vin avant.

Bonne journée

Avant, la règle était simple, les vins étaient imbuvables dans leur jeunesse, donc avoir une cave de conservation et oublier les bouteilles quelques années se faisaient naturellement. Il n’y avait pas particulièrement de prise de risques puisque la majeure partie des vins entrait dans cette catégorie.

Puis l’évolution a fait son œuvre, et petit à petit, les vins imbuvables dans leur jeunesse, furent de plus en plus tôt accessibles à la consommation, parce que les intermédiaires du vin ne pouvaient immobiliser trop longtemps les bouteilles, avant de les proposer à la consommation. Cela leur coutait très cher, et cela pouvait fragiliser très sérieusement leur entreprise.

Ces vins, n’ayant plus besoin d’être conservés comme avant, répondaient à la demande des intermédiaires du vin.

Un vin qui est manipulé par l’homme pour être bu plus tôt,  se trouve modifié struturellement et perd de sa capacité de vieillissement ; ainsi ce vin se gardera-t-il peut être encore, mais moins longtemps qu'avant ce type d'interventionnisme.

Le principal problème des anciens "vin de garde, c'est qu'ils étaient très durs dans leur jeunesse,  aussi souvent les consommateurs les allongeaient à l'eau, sans oublier qu'ils consommaient presque quotidiennement. Pour découvrir la complexité et la finesse de ces vins, il fallait les attendre. Et à cet époque, il était fréquent de consommer le même vin toute au long de l'année, aussi nous pouvions l'observer et le voir évoluer, chose que nous ne faisons pas ou peu aujourd'hui.

Les intermédiaires en proposant des vins trop jeunes à boire, ont créé l’ignorance des gens. Il est évident que l’on ne peut pas apprécier un vin imbuvable sans savoir pourquoi il est imbuvable. L’est-il parce qu’il est mauvais ou l’est-il parce que nous manquons de compréhension. Si on vous présentait ce même vin à son apogée, peut être vous aurait-on donné les moyens de comprendre pourquoi les vins de garde ont un intérêt certain. Ils nous offrent des expériences uniques, que les vins jeunes ne nous offriront pas.

Alors avant la difficulté était de trouver des vins prêts à boire, aujourd’hui c’est l’inverse où trouver des vins de garde, et si on ne les trouve pas, comment se constituer une cave.

Avant un vin de garde c’était au minimum 20 ans d'attente jusqu'à 70 voire 80 ans. Aujourd’hui pour les vins que l’on garde plus de 10 ans, on prend des risques, je vous l’assure. De nombreux vins, autrefois très structurés, se fondent en 6 ou 8 ans, donc après cette durée, ils déclinent… Alors on attend les vins moins longtemps, je suis d’accord, mais on a moins de plaisir et d’émotions aussi. On perd en diversité...

Je vous dis ça parce que j’ai eu l’occasion de goûter des vins d’avant 1930, qui m’ont chamboulé, que j’ai trouvé extraordinaires, dont je n’aurai même pas soupçonné l'existence…Et je sais que ce genre d’expériences n’est pas possible pour tout le monde, mais une fois que l’on sait que ces moments d'exception sont possibles, on ne rêve plus que de ça, parce que vivre ces expériences, c'est comme toucher le divin…

Les vins qui ont vieilli donnent tellement plus que les vins standardisés, ou technologiques d’aujourd’hui, que je me dis : si les gens savaient, ils ne consommeraient pas ainsi, ils ne tueraient pas la diversité de notre patrimoine, parce qu’ils soutiendraient les vignerons qui ont cette démarche, pour conserver un savoir-faire essentiel de notre pays.

Avant de faire ces expériences, j'étais comme vous, je voulais des vins prêts à boire, et le jour où j'ai compris pourquoi certains vins ne me plaisaient pas et que ce n'étaient pas dû à des défauts mais à un autre but de consommation tout simplement, et bien cela a changé ma vision du vin.

C'est un peu pareil que d'acheter un pull... Préférons-nous acheter 3 pulls de mauvaise qualité, "made in china", que l'on a immédiatement, ou préférons-nous économiser quelques mois pour nous acheter un pull en cachemire, fabriqué en France, qui durera très longtemps ? Je pense que vous m'avez comprise, je ne vais pas vous donner dix milles exemples...

Les vins de garde, c'étaient l'excellence, mais nous n'en trouvons plus, ou rarement, parce que personne ne veut les attendre... Nous perdons notre savoir, puisque, si personne ne fait plus ces expériences, personne ne les partagera avec son prochain, et la communauté oubliera petit à petit qu'il existait d'autres choses. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir de la place pour tous ?

En tout cas, pour ceux qui ont une cave, j'espère que vous la suivez très régulièrement, parce qu'oublier des bouteilles avant ce n'était pas grave, de nombreuses bouteilles pouvaient nous surprendre agréablement, aujourd'hui l'évolution des vins est si rapide qu'on peut vite louper l'apogée. Après quoi, nous serons déçus, d'avoir investi et attendu, pour un tel résultat.

J'espère n'avoir choqué personne, il est important d'avoir conscience de l'évolution des vins, parce que le vin est vivant, enfin il l'était, désormais cette notion se discute....

J'aimerai que vous sachiez qu'il n'y a pas de règles, un grand domaine ou un petit domaine ne garantit rien d'un point de vue global, il faut les connaître au cas par cas.

Autre article sur le même thème : Qu'est ce qu'un vin de garde?

Comment et pourquoi le vieillissement du vin ?

Comment conserver et stocker le vin ?

Expression -Cave-

Bonne Journée

Voilà où cela se corse, par exemple, un vin dont l’étiquette sera : Appellation St Estèphe d’Origine Contrôlée (AOC Communale), est donc un cru classé de la sous-région Médoc, mais il manque une seconde information ; la propriété, soit le nom du Château, est-il classé et à quel un rang ?

Ainsi, une classification secondaire est appliquée sur les propriétés, situées sur les Crus (Communes).
Les Châteaux sont classés en crus (la parcelle du Château), il existe des : 1^er Crus, des 2^ème , 3^ème , 4^ème et 5^ème Crus, des 1^er Cru Supérieur, des 1^er Grands Crus (A et B) et des Grands Crus, des Crus Exceptionnels, des Crus Bourgeois, des Bons Crus…

Autant vous dire que la lecture de ces crus est plus que compliquée, c’est cette partie de la classification qui est illisible. Cette indication figure bien sure sur l’étiquette, ainsi vous saurez, si le vin est classé ou non, par contre à savoir quelle qualité représente cette classification, je regrette, mais je ne sais pas.

On pourrait croire qu’un Grand cru est meilleur qu’un 1^er Cru ou qu’un 5^ème Cru classé, malheureusement la règle n’est pas la même pour chaque sous-région aussi, comment pourrions-nous comparer des vins dont la réglementation diffère.

L’expérience nous démontre également que nous pouvons trouver notre bonheur aussi bien sur des crus classés que non-classés.

Je ne sais pas comment est établie cette classification, ni sur quelles bases.

Je rappelle que seul, le Château est classé en cru et non une zone géographique précise comme en Bourgogne ou en Alsace, où nous avons également des Grands Crus.

Dans le cas de deux châteaux voisins, on peut imaginer que leur terroir est le même et qu’il justifie la même classification, et bien non, l’un sera 1^er Cru Classé et l’autre 4^ème, pourquoi on ne sait pas. Le propriétaire lui-même ne sait pas. D’où les discordes et les demandes de réorganiser la classification des vins de Bordeaux.  

Par exemple, avant qu'LVMH reprenne Yquem...

Le Château de Fargues était le second vin du Château Yquem, les parcelles de Fargues sont mitoyennes à celles d’Yquem, et bien le Château d’Yquem est classé 1^er Cru supérieur et pas le Château de Fargues, alors que ces parcelles sont côte à côte et qu’elles étaient cultivées de la même manière, ainsi que les vins étaient vinifiés et élevés dans le même état d’esprit. Lorsque l’on sait ce genre de choses, on se pose beaucoup de questions.  Les Vins d’Yquem sont hors de prix et pas ceux du Château de Fargues (toujours propriété des Lur Saluces).
Si vous êtes amateur de vins moelleux et plus encore d’Yquem, essayez le Château de Fargues, vous aurez des surprises.

Tout le problème serait peut être là, la classification aurait été faite sur la « qualité » renommée des vins et non sur un terroir.

Sinon, comment expliquer que des châteaux situés sur les mêmes sols, avec la même exposition, les mêmes cépages, et les mêmes obligations de culture de la vigne, soient classés différemment.

Et pourquoi n’y aurait-il que des Grands Crus à St Emilion. Serait-ce le meilleur terroir ?

Après tout Pétrus n’est pas classé, il ne faut pas l’oublier… Pourquoi un des vins les plus célèbres du monde pour sa « qualité », n’est-il pas classé ?

Un des handicapes de cette classification, c’est qu’un propriétaire de plusieurs châteaux ne peut les revendiquer sous un même nom de domaine comme dans les autres régions.

Il y a le cas d’Yquem et du Château de Fargues que je vous ai présenté, mais il y a aussi celui du Clos du Marquis, qui est le second vin de Léoville Las Cases, ou celui du Pavillon rouge, qui est le second vin du Château Margaux et ainsi de suite…

Ainsi, sans connaissances approfondies des vins de cette région, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver et de passer outre nos aprioris…

L’addition des ces constats, démontre un manque réel de clarté, et de transparence…
Ces doutes ne valorisent pas les vins de Bordeaux, dont le négoce fait la pluie et le beau temps.

C’est ce qui fait qu’en tant que sommelière, je me dois d’apporter des réponses aux consommateurs, mais c’est bien la seule région de France dont je manque de réponses et de compréhension. Tout me dépasse…

Et oui Bordeaux est à part, c’est une grosse machine, dont ne sait ce qui pourra l’arrêter.

PS : Je tiens à m’excuser auprès des Bordelais qui ne se sentent pas concernés par mes propos incisifs, je sais bien que tout n’est pas noir ou blanc, mon opinion est une impression générale, qui d’ailleurs est partagée par d’autres, mais dont on sait qu’il y a des exceptions.

Très partialement, c’est une des régions viticoles les moins accueillantes, on y rencontre majoritairement les vignerons les plus chauvins de France, de nombreux domaines se reposent sur leur réputation d’antan, ne faisant plus d’efforts pour maintenir l’excellence de leurs vins, et tout le monde boit du Bordeaux, voire que du Bordeaux…

Cette dernière est certainement la principale raison qui fait, que je suis exaspérée par le Bordeaux. Je l’aime, j’en bois, mis à part à ça, tout en moi se révolte dés qu’il s’agit de Bordeaux, et cela s’explique par mon parcours professionnel. Vous n‘imaginez pas à quel point la clientèle consomme du Bordeaux, non seulement, elle croit que tout est qualité à Bordeaux, que seul le Bordeaux est à son goût, mais en plus elle pense que les autres vins sont « mauvais », toutes régions confondues…

Du coup, l’attitude de la clientèle m’a un peu écœuré de cette région, qui est connue, reconnue mondialement, et qui n’a dans le fond rien d’extraordinaire, sans les hommes qui ont bâti son histoire… Mais son histoire la sert et elle sait s’en servir plus que nécessaire…

On dit de Bordeaux, qu’ils n’ont rien à faire goûter et tout à vendre et c’est bien vrai…

Bref…Bordeaux, c’est simple et compliqué à la fois, mais c’est certainement la classification qui a permis de mettre le plus en avant la notion de propriété viticole.

Ainsi, à Bordeaux nous connaissons le nom des propriétés, avant de savoir où elles se situent, et à quel niveau, elles sont classées…

De ce point de vue là, je regrette que les autres régions n’aient pu bénéficiées de cette classification, ainsi tous les domaines de France auraient été mis en valeur. Maintenant, c’est aussi ce système de classification, qui fait que bien des domaines, se reposant sur leur terroir classé, n’usent plus d’efforts pour produire le grand vin qui a fait leur renommée.

Cette région est située au sud-ouest de la France, en Aquitaine, sur le seul département de la Gironde (33), qui est le plus grand de France. Son climat est océanique.

Elle se divise en 5 sous-régions : Le Médoc, Les Graves, Le Libournais, L’Entre-deux-mers et Le Sauternais.

Sa superficie est de 123000ha, pour une production moyenne annuelle de 5,5 millions d’hectolitres.

C’est le plus grand vignoble d’AOC de France, en superficie et production.

Environ 10% de sa production est en blanc, moelleux et secs confondus.

Les cépages cultivés sont :

En blanc : sémillon, sauvignon et muscadelle.

En rouge : cabernet franc et sauvignon, merlot, malbec et petit verdot.

Classification des Appellations :

♦ AOC régionales :

Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Bordeaux rosé, Bordeaux clairet.

♦ AOC, sans crus classés :

Entre-deux-mers, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux St Macaire, Ste Foy Bordeaux, Graves de Vayres, Côtes de Blaye, Premières Côtes de Blaye,  Côtes de Bourg, Côtes de Castillon, Bordeaux Côtes des Francs.

♦ Les AOC dont les Crus sont classés se situent sur les 4 sous-régions, hors l’Entre-deux-mers.

Les Crus sont des AOC Communales :

Voici la première partie de la classification, jusque là, tout semble assez proche des autres régions viticoles.
Suivra le Chapitre 2 sur le Bordelais, bonne journée !

Voir : Cahiers des charges des appellations bordelaises

Tout d’abord, il a fallu constituer une sélection de vins commune aux deux panels de dégustateurs. Pour se faire, ils ont choisi une gamme, soit des vins rouges coutant de 10 à 35 dollars australiens. Leur choix s’est porté sur deux types de vins, d’une part des vins rouges issus du cépage Cabernet-Sauvignon et  d’autre part, des vins issus du cépage Syrah.

Dans un premier temps, les chercheurs de l’institut ont réunis 90 vins au total, sur des millésimes 2002 et 2003. Après dégustation, ils retiendront 10 bouteilles de chaque cépage.  Dans un deuxième temps, ils ont soumis cette sélection à un jury de 13 « experts », qui suite à l’analyse organoleptique, ont considéré que certains échantillons se ressemblaient beaucoup et que l’on pouvait encore en éliminer pour affiner la sélection. Ainsi, ce seront 6 échantillons de chaque cépage, qui seront présentés au panel des consommateurs ; les vins, étant le plus représentatif possible de la diversité des styles des vins australiens.

Quant au panel des consommateurs, il est constitué de 200 personnes, hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, buvant au moins une fois par semaine du vin rouge, aussi bien du Cabernet-Sauvignon, que de la Syrah et achetant des bouteilles dans la gamme de prix choisie. Leur grille de notation des vins est basée sur une échelle de 9 points allant « d’extrêmement désagréable » à « extrêmement agréable ».

Par la suite, l’AWRI  a comparé les notes des consommateurs et des experts qui ont affiné la sélection.

Voici leurs principales observations :

Seul point commun, entre les deux panels : 2 vins présentant des déviations aromatiques légères ont été notés de la même façon par les consommateurs et les professionnels.

Sinon globalement on constate, que les professionnels apprécient davantage tous les vins puissants, qui sont très colorés, riches en arômes de fruit, astringents et marqués par des notes boisées. A savoir, que ce sont ces vins les plus chers.

Tandis que les consommateurs préfèrent les saveurs sucrées, les notes de confiserie et les arômes fruités. Ils rejettent le caractère astringent du vin, ainsi que l’amertume. Ils voient le « boisé » comme un défaut.

Sur ces premières observations, je ne suis que peu surprise des résultats, ils correspondent à mes propres constats, basés sur mon expérience professionnelle. Il s’avère que de nombreux consommateurs n’aiment pas le vin, lorsque l’on attend d’un vin qu’il soit réalisé avec peu d’interventionnisme, qu’il est un caractère personnel et qu’il est un potentiel de garde.

Les vins rouges sans astringence, sans amertume, avec des notes de confiserie, ayant des saveurs sucrées,  ne peuvent pas exister « naturellement ». Puisqu’un vin sans manipulation œnologique, possèdera des tanins, qui donneront de la structure et par conséquent de la puissance au vin, ils lui communiqueront également de l’astringence et de l‘amertume…

Hors un vin rouge jeune sans tanins, avec les conséquences, que l’on vient de citer, ne peut être naturel par définition. Donc s’il n’est pas naturel, peut-on encore appelé cela du vin, et surtout est-il encore vivant ?

Je pense que vous aurez compris, où je veux en venir, ces vins aux saveurs sucrées, sans tanins, sont des produits issus de la technologie œnologique. Ils ont été produits dans le but de faire boire du « vin », aux gens qui n’en consommeraient pas, si on leur proposait du « vrai vin ». Parce qu’inversement, demander à un professionnel, ou à un amateur de vins authentiques de boire du vin rouge sucré sans tanins, sera très difficile. Ce type de vins ne sera pas à leur goût, certains vous diront que ce n’est pas du vin et surtout pas de « qualité ».

Les vins technologiques offrent nettement une alternative aux consommateurs qui veulent consommer du vin, mais qui n’aiment pas la nature même de ce que doit être un vin, lorsque l’on aime vraiment ce que la terre et les hommes nous donnent, avec le moins de manipulations possibles.

Les saveurs sucrées et les textures onctueuses correspondent aux goûts d’enfants, on s’aperçoit que majoritairement peu de gens savent apprécier les structures puissantes, où l’acidité et l’amertume jouent un rôle prépondérant dans le vin, qui sont pourtant des signes de qualité pour les professionnels et qui malheureusement sont peu considérées, par les adultes, peu habitués à consommer aussi en général, des aliments variés possédant ces saveurs.

Les observations de l’étude australienne sont complétées d’une répartition par dominance de « goût » des consommateurs interrogés.

-         15% d’entre eux apprécient la douceur et les notes de caramel, ils rejettent l’acidité et la verdeur.

-         19% sont des amateurs de Cabernet-Sauvignon aux notes vertes, mentholées et de cassis. Ils notent mieux ces vins que ceux de Syrah.

-         21% ont mal notés tous les vins poivrés.

-         45% apprécient les notes florales, de confiserie et de fruits rouges. Ils rejettent les vins « fumés »,  les vins dépourvus de structure tannique, et ceux qui sont trop astringents.

Cette étude a son intérêt, cependant n’aurait-il pas été plus logique que les professionnels notent les vins, en fonction de leur appréciation personnelle, avec la même grille de notation que les consommateurs ? En théorie, un professionnel en analyse organoleptique doit évaluer un vin sans tenir compte de son appréciation personnelle subjective. Donc on s’aperçoit que les professionnels et les consommateurs n’ont pas effectué la dégustation sur la même base. Aussi on peut supposer qu’il manque une certaine cohérence dans cette étude, puisque par définition un professionnel en analyse organoleptique, ne jugera pas un vin en fonction de sa préférence de consommation, comme le fait le consommateur, mais en fonction de critères qu’il considère qualitatifs ou non.

On retiendra que cette étude fut réalisée sur un panel de consommateurs australiens, habitués aux vins du nouveau monde, qui se caractérisent assez différemment des vins européens et que cette étude aurait pu donner des conclusions sans doute différentes, si elle avait été effectuée en France, sur des vins français, avec des consommateurs français.

Bonne journée à vous !